ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Техника формирования кроны карликового дерева изменяется в зависимости от климата местности, способа культуры и метода защиты от мороза. В условиях открытого грунта с продвижением на север количество деревьев на гектар надо увеличивать, а размер кроны уменьшать.
В районах, где заморозки непродолжительны (абсолютный минимум не ниже — 8 градусов), целесообразно выращивать мощно развитые деревья, до четырёх и более метров высоты, с кроной свободного развития.
Мандарины в этих климатических условиях, как было указано выше, выращивают с кроной свободного развития.
Кустовую крону полукарликового дерева формируют следующим образом. На штамбике высотой в 25 сантиметров формируют 3—4 ветви первого порядка, которые, после пинцировки, обрезают на 30 сантиметров длины (на две боковые почки). Ветви второго порядка обрезают на 25 сантиметров, а третьего и четвёртого порядков — на 20 сантиметров. На этом формировка скелетных ветвей заканчивается, и дерево вступает в период плодоношения. На глубоких, богатых почвах, когда дерево жирует и сильно вегетирует, ветви пятого и шестого порядков пинцируют так же коротко. Площадь питания дерева 2×3 метра, что обеспечивает механизированную обработку почвы и нормальный уход за кроной.
Многие сорта яблонь в силу периодичности плодоношения дают урожай через год. Слива Венгерка итальянская во многих районах Черноморского побережья Краснодарского края, из-за туманов, холодной погоды и дождей в весенний период, плодоносит 5—б раз в десятилетие, и всё же эти культуры считаются экономически выгодными и имеют промышленное значение.
Мандарины в этих микрорайонах выращивают в кустовой форме. Карликовую культуру мандарина следует испытать в производственных масштабах в районах, где заморозки достигают 14—15 градусов: северная часть Лазаревского и наиболее тёплые участки Туапсинского района Краснодарского края, Ленкоранский и Массалинский районы Азербайджана, Южный берег Крыма.
Крону карликовых деревьев формируют следующим образом: штамбика нет совсем или он не превышает 8—10 сантиметров. Ветви 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
порядков пинцируют и затем обрезают на 10—15— 20— 25 и 30 сантиметров (на две боковые почки). Нижние скелетные ветви 1- 3-го порядков, на случай суровой зимы, можно высоко окучить (до 30—35 сантиметров) и тем самым предотвратить их гибель. Если деревья сильно вегетируют, то ветви шестого и даже седьмого порядков пинцируют, чтобы увеличить число узлов и ослабить подачу минеральных растворов из почвы. Высота кроны при такой короткой обрезке не превысит 1,2 метра.
Ширину кроны вдоль рядов целесообразно увеличить до 1,5 метра, что легко достигнуть более длинной пинцировкой и обрезкой боковых веток. В рядах деревья сажают на расстоянии 1,5 метра друг от друга и в междурядьях — на 2 метра.
Карликовое дерево апельсина в Сочи. Широкое производственное испытание этого метода выращивания цитрусовых в совхозах и колхозах Краснодарского края, Азербайджана и Крыма позволит продвинуть промышленную культуру цитрусовых в новые, более северные районы. При карликовой культуре цитрусовых необходимо обращать внимание на следующее.
Выбор места для закладки плантации проводят с учётом его микроклимата и почвы. Необходимо помнить, что склоны холмов всегда теплее низин, но выше зоны инверсии (150—300 метров над уровнем моря) температура вновь начинает падать. Чем ближе к морю, тем теплее климат участка. Холодный воздух тяжелее тёплого, поэтому в безветренную погоду он стекает по склонам в низины, балки, овраги, ущелья и вытесняет тёплый воздух в верхние горизонты. Благодаря этому образуются озёра холода, морозобойные ямы и т. д. Чем круче склон, тем быстрее с него стекает холодный воздух. Холодный воздух задерживают лесные насаждения, изгороди, постройки и другие препятствия. В результате образуются местные небольшие морозобойные ямы. Глубокие и длинные ущелья всегда холоднее коротких.
Зимой при морозах адвективного характера (с морозным ветром) большие воздушные массы перемешиваются, и самыми тёплыми участками будут те, которые защищены от господствующего холодного ветра. Ветрозащитой могут быть лесозащитные полосы, рельеф участка, строения.
Лучшим местом для закладки цитрусовых плантаций будут склоны, обращенные к морю, участки, имеющие выпуклую форму, хорошо защищенные от морозных ветров и обеспеченные стоком холодного воздуха. Непригодными участками будут те, где скапливается холодный воздух — низменности, котловины, закрытые ущелья, и места, открытые для морозного ветра.
При выборе участка необходимо браковать песчаные, щебнистые, скелетные и заболоченные почвы.
Тяжёлые подзолистые, смытые и бурно вскипающие почвы (рН выше 8) за два года до посадки окультуривают и мелиорируют.
Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые перегноем, средней плотности, нейтральные или слабокислые, хорошо дренируемые, с высотой стояния грунтовых вод в период их высокого поднятия не ближе 75 сантиметров от поверхности.
Подготовку площади под посадку цитрусовых надо проводить заблаговременно. В первую очередь, за 3—4 года до посадки сада, закладывают лесные защитные полосы из местных пород. Участки, занятые лесом, корчуют с оставлением лесозащитных полос. Заболоченные места подвергают гидромелиорации. Тяжёлые и смытые почвы за 2—3 года до посадки окультуривают. На склонах круче 5—8 градусов через каждые 45 метров устраивают водоотводные террасы (они же могут служить и дорогами). Крутые склоны можно террасировать.
Предпосадочная обработка почвы заключается в глубокой её вспашке (на глубину 45 сантиметров) с внесением органических удобрений до 75—100 тонн на гектар. Разбивку участка на склонах проводят по горизонталям, а на ровных местах — прямоугольную.
Посадочные ямы глубиной до 50 сантиметров и шириной до метра копают заблаговременно, хорошо заправляют навозом (24 килограмма на яму) и, если нужно, дренируют. Лучшее время для посадки — весна, после окончания весенних заморозков.
При формировке кроны надо всё время следить за жировыми побегами. Если жировые побеги можно использовать в кроне, то их пинцируют, а в противном случае удаляют при появлении. Все лишние побеги удаляют при появлении. Обрезку проводят над 2—3-мя глазками, направленными в нужную сторону, чтобы крона была незагущённой, шарообразной, с большим количеством плодовых веточек. Сильно растущие побеги прищипывают или вторично обрезают. Как только побеги нового прироста вызреют и листва примет нормальную окраску, надо провести очередную обрезку. Последнюю пинцировку проводят в сентябре.
Обрезка плодоносящих деревьев должна предотвратить периодичность плодоношения. В год обильного урожая прироста не бывает, следовательно, на следующий год дерево плодоносить не будет. Весной, как только появятся бутоны, вырезают на кольцо:
а) больные, подмёрзшие, сухие, сломанные и загущающие крону ветки и побеги;
б) жировые побеги (свечи), загущающие крону;
в) отплодоносившие короткие веточки.
Чтобы снизить силу роста дерева лимона, при обрезке оставляют слабо развитые ветки и побеги; при обрезке дерева мандарина поступают наоборот. Короткая обрезка загущает крону, а длинная — изреживает. Здоровые отплодоносившие ветки укорачивают на замещение. Деревья, повреждённые морозом, обрезают после начала роста, так как до этого границу подмерзания установить очень трудно. Погибшие ветки обрезают выше появления молодых ростков. Из появившейся обильной поросли оставляют необходимое количество побегов, направленных в нужную сторону, которые затем пинцируют и подрезают. Иначе говоря, при восстановлении подмёрзшей кроны её надо формировать заново, но в более короткие сроки. Рост молодых побегов в данном случае будет усиленный, поэтому пинцировку, выломку лишних побегов и подрезку надо проводить без опоздания, так как в ином случае срок восстановления кроны затянется на 2 года.
Способы обработки почвы и мероприятия по повышению морозостойкости деревьев будут те же, что и в садах обычного типа, о чём было сказано выше. Лимоны, как наименее морозостойкие, на зимний период защищают от мороза путём укрытия их трёхслойной марлей или другой светопроницаемой материей. Апельсины и мандарины укрывают в возрасте до 3—4 лет.
