Стелющаяся культура лимона

СТЕЛЮЩАЯСЯ КУЛЬТУРА ЛИМОНА

Стелющиеся формы деревьев в плодоводстве известны очень давно. В Средней Азии деревья инжира и граната с давних пор выращивают в наклонно-стелющемся положении.
Стелющаяся культура лимона в морозоопасных районах имеет много преимуществ, которые позволяют рекомендовать её в субтропические районы Краснодарского края.
Стелющиеся деревья, находясь в приземном слое воздуха, за вегетационный период получают больше тепла, чем пряморастущие, благодаря чему плоды созревают на 3—4 недели раньше.
Вредное действие сухих и морозных ветров в приземном слое воздуха снижается почти в два раза. Стелющиеся деревья, благодаря наклонному положению ветвей, раньше вступают в период плодоношения и имеют меньшую силу роста. За кроной таких деревьев легче ухаживать, обрезать, опрыскивать, пинцировать, собирать плоды и т. д.
Качество плодов со стелющихся деревьев лимона гораздо выше, чем с деревьев обычной кустовой формы. Как правило, плоды более крупные, красивого цвета, с большим содержанием лимонной кислоты (до 7,1 процента).
Защита стелющихся деревьев от действия низких температур сводится к тому, что эти деревья на время заморозка укрывают мешковиной. Тепло, излучаемое почвой, предотвращает гибель стелющихся деревьев от мороза, тогда как лимоны с обычной формой кроны в условиях Сочи требуют индивидуального укрытия и обогрева.
По данным опытов, проведённых в Сочи, стелющиеся деревья лимона при наличии снегового покрова выдержали понижения температуры до — 10,—15 градусов.
Выбор места для закладки плантации стелющихся деревьев лимона сводится к тем же требованиям, что и для плантации открытого грунта. При выборе участка надо избегать морозобойных ям и низменностей, где скапливается холодный воздух. Грунтовая вода не должна быть ближе 0,75 метра от поверхности почвы.
При закладке лимонной плантации следует избегать южных склонов круче 15 градусов, так как растения будут страдать от перегрева. На таких склонах лучше сажать апельсины, которые более требовательны к теплу.
Разбивка участка и посадка. Почву на выбранном участке предварительно окультуривают и мелиорируют. Склоны круче 15 градусов террасируют. Разбивку проводят в зависимости от рельефа участка.
На ровных местах и склонах до 10 градусов посадку деревьев проводят на расстоянии 3x3 или 2,5x4 метра. На глубоких и богатых перегноем почвах площадь питания увеличивают и растения сажают на расстоянии 3x4 метра (830 деревьев на гектар). Ямы копают заблаговременно, размером 50x100 сантиметров. Почву смешивают с навозом (24 килограмма на яму) за 2 недели до посадки. Посадку саженцев производят общепринятым способом, весной, после окончания заморозков.
На склонах от 10 до 15 градусов копку ям производят на расстоянии 2,5x4 метра. Саженцы высаживают с наклоном к вершине склона под углом не более 45 градусов к горизонту. При большем наклоне, в силу полярности, верхушечные почки будут развиваться слабее, а при горизонтальном положении веток они в продольном направлении расти не будут. От основания деревца или пригнутой ветки начнётся рост жировых вертикальных побегов, которые пойдут на восстановление кроны. Склоны круче 15 градусов обычно террасируют. Чем круче склон, тем уже полотно террасы. На широких террасах лимоны сажают по центру полотна, в вертикальном положении на расстоянии трёх метров друг от друга, а на склонах выше 25 градусов — вдоль откосов на расстоянии 2—2,5 метра. Чем выше откос, тем гуще можно сажать деревья, так как крону можно вытянуть по откосу. Такой способ посадки мы называем приоткосным.
Формировка кроны и обрезка. На ровных местах, пологих склонах и на террасах деревья формируют с паукообразной (арктической) формой кроны. На более крутых склонах, от 10 до 15 градусов и при приоткосной посадке на террасах, формируют веерообразную крону, которую направляют вверх по склону или откосу. В первом случае деревья сажают обычным способом в вертикальном положении. После посадки саженцы обрезают на высоту 15—20 сантиметров для получения веток первого порядка. Саженцы, скронированные в питомнике, подрезают на побеги продолжения. При посадке надо следить, чтобы сильно развитые ветки были направлены вдоль ряда.
Ветки 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков, обращенные вдоль рядов, обрезают на 40—35—30 и 25 сантиметров, а отходящие в сторону междурядий — на 35—20 сантиметров, чтобы получить удлинённо чашеобразную форму кроны. Весь вегетационный период ветки должны находиться под углом 35—45 градусов к горизонту; при более наклонном положении они не будут расти, а при более вертикальном положении не будут иметь нужной гибкости и при приколке их к почве на зимний период будут ломаться. Подрезку проводят на боковые почки после пинцировки. Почки, обращенные кверху, дадут вертикальные побеги, а обращенные книзу останутся в спящем состоянии.
Все вертикальные жировые побеги, появляющиеся в центре кроны и на верхних мастях скелетных веток, удаляют в зелёном состоянии путём выломки. Наиболее слабо развитые побеги регулярно коротко прищипывают (на 8 — 10 сантиметров) для получения обрастающей плодовой древесины.
Первую обрезку плодоносящих деревьев проводят весной, после окончания заморозков (с началом вегетации). Деревья освобождают от приколок, и ветки принимают нормальное наклонное положение под углом в 35—45 градусов к горизонту. Удаляют все погибшие за зиму ветки, засохшие, поломанные и загущающие крону. Обрезку проводят только на боковые глазки. Для заполнения пустых мест кроны используют ближайшие ветки или выводят новые из жировых и вегетативных побегов, которые отгибают в нужную сторону и прикалывают под углом в 35—45 градусов. Через месяц-два эти временные приколки удаляют, так как древесина при вызревании остаётся в наклонном положении. После второго и третьего роста пинцировку, подрезку и выломку повторяют.
На склонах от 10 до 15 градусов и на узких террасах (приоткосная культура) крону деревьев формируют в виде веера, более широкого в первом случае и удлинённого на высоких откосах. Посаженные деревца обрезают только на две боковые почки и побег продолжения. Штамбик или не оставляют совсем или длина его не превышает 30—40 сантиметров, что позволяет отогнуть штамбик вверх по склону. Длина обрезки веток 1—4-го порядков на склонах будет та же (40—35—30 и 25 сантиметров). При высоких откосах (выше двух метров) скелетные ветки можно формировать более длинными. Принципы подрезки те же. Сначала проводят пинцировку и выломку лишних побегов. Ветви кроны стелются по откосу террас или вверх по склону под углом в 35—45 градусов к горизонту.
Почву обрабатывают в междурядьях и по возможности под кроной, для чего на время обработки ветви приподнимают на подпорки. На узких террасах, где крона стелется по откосу, полотно обрабатывают полностью. Весной, после снятия зимних приколок и подрезки ветвей, производят перекопку почвы. Удобрения вносят согласно нормам, предусмотренным местными агроправилами: весной — навоз и полное минеральное удобрение, а перед вторым ростом — азотистое, в зависимости от типа почвы, возраста и состояния насаждений. Осенью производят посев сидератов, очищают водоотводные канавки и проводят пинцировку побегов, затянувших рост.
Защита от мороза стелющихся деревьев лимона осуществляется в основном за счёт излучения тепла почвой и уменьшения тепло потерь с поверхности растений. После сбора урожая с деревьев удаляют завязи, цветки, бутоны и растущие побеги. На зимний период ветки пригибают к почве приколками. При этом надо следить, чтобы все листья имели доступ света и воздуха. Чем больше теплоотдающая поверхность почвы, тем выше будет температура под укрытием в период заморозка. Чтобы защитный материал (плотная мешковина или маты) не лежал на ветках, над деревьями протягивают 2—3 ряда проволоки или ставят лёгкий каркас из палок и жердей, на который перед заморозками, до снегопада, расстилают защитную ткань или маты. Если защитный материал положить на ветки, то при заморозке без снега все верхние листья и молодые побеги обмёрзнут.
Растения укрывают только на период заморозков. Во время тёплой погоды покрышку снимают и деревья лимона находятся в условиях открытого грунта.
В более холодных районах, где температура опускается ниже — 10, — 15 градусов и нет снегового покрова, а также на участках с близким стоянием грунтовых вод на зимний период с обеих сторон ряда растений вбивают колья, которые заплетают хворостом. Почву из междурядий при проведении водоотводных канавок приваливают к плетню валиком. Валики уменьшают тепло потери и снижают обмерзание растений. На откосы террас ставят колья или жерди, на которые на время заморозка спускают защитную ткань. Чем холодней район, тем плотней и менее теплопроводным должен быть защитный материал.
Перед приколкой на зиму растения в обязательном порядке опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью. При появлении заболевания плодов, растения и почву опрыскивают бордосской жидкостью или раствором марганца.

Добавить комментарий